刚拿到驾照的新手不要只把眼睛钉在五光十色的新车上，严格来说，这时你仅仅是个“准驾驶员”。如果马上买一辆新车，擦碰划痕是常事，再后悔所选车型、品牌、配置…事就大了；如果先买辆二手车练练手，等自己成为一个合格的驾驶者、对方方面面的车事也有个比较深入的了解后，买到的新车会更靠谱。看看我对这个问题的具体分析。

  1、建立驾驶感
  从现实角度看，很多拿到驾照的准司机距离熟练驾驶汽车仍然有一段路要走，需要建立“驾驶感”。这里把驾驶感归纳为“三感二规”：车身感、速度感、操控感、交规和行车规则。

  （1）车身感
  步行时，我们只要注意两侧手臂占用的空间范围就可以避免和他人发生擦碰；骑自行车和电动车时，也可以通过“车把”宽度来判断是否可以过得去来减少与其它车辆的擦碰风险。虽然经过驾校培训，对于新手来说要判断自己驾驶的汽车是否可以通过车身尺寸差不多的空间并不是短期内就可以具备的能力，这个能力通常被叫做“车身感”。

  在泊车、倒车、进门（入库）、超车、并行、拥挤路段驾驶等诸多情况中要用到车身感。这种判断能力太弱的后果是车身擦碰频发和行车中容易出现危险动作。有些人会埋怨驾驶者太不小心，不会使用倒车镜、车身判断标致，其实是驾驶者还没有建立起车身感，也就是常说的人车合一。经过一定驾驶时间和里程数的磨练后，驾驶者逐步练就了以车身大小为基础进行判断，说明驾驶者已经有了车身感。

  如果在没有建立稳定的车身感之前驾驶一辆新车，车身表面的擦碰痕迹是很难避免的；如果是一辆二手车，即使有点擦痕也不至于太过心疼，顶多去补个漆修理一下就可以了。当驾驶者建立起稳定的车身感后，再买辆喜欢的新车，就不会经常把车身擦得伤痕累累。

  （2）速度感
   人类行走和奔跑时的速度是非常慢的，自行车骑快点只有20-30km/h的时速，电动车一般也就在40km/h左右。这些速度和汽车相比属于“中低时速”范围。刚开始驾驶时，每个人对速度的适应和掌控能力也不同，有的人在100km/h以内还勉强能适应，超过这个速度就会感到紧张，甚至出现恐惧、出汗、反应迟钝等生理反应。我们可以从“绝对速度”和“相对速度”两方面来分析速度感。

绝对速度：

  绝对速度是指汽车本身的行驶速度。新手驾驶时很容易出现的问题是速度偏快，稍不注意速度就上来了；再一点是夜间行驶中缺乏对照物也容易出现车速过快；速度过快很容易出事故的原因是处理问题的反应时间极短，加上新手动作比较慢和心慌，所以新手事故率高。

  相对速度：
  相对速度是驾驶车辆和其它车辆（或非机动车、行人）之间的相对速度。比如，有的新手超车时会超了一半又退回来跟车，非常危险，原因是对自己车辆的提速情况不了解，也没有判定清楚对方的车速；很多大车如果用100km/h的速度行驶，你用110km/h的速度超车时间就要得比较长，增加危险程度的同时也会因为大车临时提速只好退回后面。在转弯时，行人和非机动车的速度也是需要小心判断的相对速度，判断不清楚也会增加事故风险；再有就是临时并道也会因为相对速度感差发生擦碰。建立速度感是个感性过程，也是需要通过一定的驾驶时间和里程才能完成。

  （3）操控感
   我们可以把行驶过程中操作挡位、离合器、油门、刹车、方向盘等动作的熟练程度归结为操控感，比如：熟练变换挡位、合理的转弯半径、进出车位、坡上起步、手持方向盘的姿势、反复起停、快速并线…，完成这些动作需要手脚并用、离合器、刹车和油门快速灵活转换。所谓感觉就是不需要经过思考分析后再完成，而是眼到动作到，全靠潜意识。

新手使用没有经过磨合的全新车辆来训练自己的操控感并不合算，如果买一辆二手车来练习效果更好。一般车辆在行驶2-10万公里时处于磨合最好的时期，操作起来十分流畅，非常有利于新手学习训练。

  （4）交规
   驾考时、即使交规得了满分，在初上路时也需要有一段时间的训练才能从潜意识里自觉按照交规行驶。行车过程中的各种交规是用无数重大事故的真实案例总结成的，所以，违反交规的后果不仅仅是罚款扣分那么简单，很可能造成自己和他人的生命危险。

驾驶时多数人会集中精力处理行车中的各种问题，建立交规意识需要一个过程。有的新手是交过几次罚款，或者是出过事故后才真正在驾驶过程中建立起交规意识。

  （5）行车规则
  要保证车辆在川流不息的路上正常行驶，驾车者之间会通过转向灯、刹车灯、车身变化等各种“行车语言”进行沟通。例如，高速路上超大型车辆，当你打开超车灯进入超车道后，如果大车车轮略向外偏后直行，表示驾驶员已经注意到你，让你超过去；如果这时你还要连续鸣笛、迟迟没有超过去，大车驾驶员会因为你的车辆位置感到难受；前一段网上有个视频是大车走S形阻挡后面的小车超车，就是因为小车驾驶员一直鸣笛没有快速完成超车，惹恼了大车驾驶员。

  当通过窄道时，一般情况下是轻车让重车、小车让大车，再有就是谁的车头在前谁先通过；转弯时尽量不要在大车的内侧，这个区域可能在盲区内，容易引发事故；并道时，尽量等在后视镜中看到的车辆通过后在并道，防止侧方盲区内有车辆行驶…。总之，有行车经验的驾驶者会通过“行车语言”与周围行驶的车辆进行沟通，最大限度地防止了各种事故和驾驶矛盾。

  所以，新手买的第一辆车更像是一辆教练车，用新车做教练车是否合适还请各位仔细评估。

  2、节约购车费用
  对于多数人来说，买车也算是一项大开支，不是说换就换的。我们可以比较一下新车价格和不同里程数的二手车价格，看看怎样买车更合理合算。

  （1）购车费用比较
   新车的价格和二手车的价格差距是很大的。从下表中可以看出，不管是合资品牌还是中国品牌的新车开了一、二万公里后想卖掉价格缩水是相当大的。对于新手来说，可能面临缺少资金和缺乏经验的双重不利因素，不如先买一辆二手车。从下列二手车的价格范围看，5-10万元的预算选车范围会大幅增加。运气好的话，有很多新车价格较高的合资车型也可以花较少的钱就可以买到。反正是作为教练车使用，汽车新旧并不影响使用效果。

  跑了几万公里的二手车正是车况最好的阶段，价格可能不到新车价格的一半。有时间可以多看看《汽车之家》或其他二手车网站，比较一下所在城市的每一辆二手车的实际价格，实惠的车型真不少：

  （2）换车费用比较
  汽车家族还是蛮庞大的：基本车型有三厢轿车、两厢轿车，微型车、小型车、紧凑型轿车、中型轿车，各种级别的SUV…；动力有汽油车、柴油车，自然吸气发动机、涡轮增压发动机…；离合器有手动挡、各种类型的自动挡；如果加上车系、品牌和配置区别就更多了。当预算有限时，我们购买的第一辆车不一定就是自己喜欢的车型和品牌，很多人过一段时间就想换车。购车和换车是需要厚厚的钞票作支撑的，从勤俭经济学的角度看，首先买一辆二手车的好处是节约购车和换车双重费用。比如你开始买了一辆二手轿车，想试试SUV，可以用很低的换车成本就完成心愿。

  新车卖掉再买一辆新车的成本是最高的，买二手车再卖出的成本就低了很多。如果运气好，可能在二手车买入和卖出的过程中还可以小有盈利，为自己换车获得更多的预算。不信啊？比较一下这两辆二手车的价格：

  3、怎样挑选二手车
  我把二手车分为三个基本类型：使用型、修复型和老旧型。下面是对这三种类型二手车的初略描述，有需要的车友可以上专业的二手车网站或者阅读专业帖子学习。

  （1）使用型二手车
  如果一辆二手车没有出现过损坏重要结构的事故、行驶里程数小于15万公里，基本可以归为这个类型。

  新手如果需要购买二手车，建议首选这个类型。需要注意的问题是汽车的里程表是否被重新调过（里程表可以被认为调整）？是否有原始发票、合格证等文件？有可能的话查询一下修车记录？尾气排放是否达标？选车时，最好请一位有经验的老驾或修车师傅帮忙，可以最大限度地避免买到车况较差的事故修复车。至于汽车价格也有一定评价体系可供参考，不过议价幅度还是挺大的。

  （2）修复型二手车
  修复型二手车是指出现过重大事故，底盘、动力总成或车身主要结构损坏过的修复车型。

  这一类车的标价通常较低，对于有经验的驾驶人员来说能够评估出修复后的基本情况，继续使用是否安全等重要因素。新手对汽车的基本情况认知较少，使用这类车型还是存在很大的不确定性，容易出现危险。所以，不建议新手买这个类型的二手车来练习。

  （3）老旧型二手车
  老旧型二手车的车龄较长，行驶里程至少超过了20万公里。

  这里的老旧包括了：购车年限长、行驶里程长、化油器发动机或早期的电喷发动机…。这类汽车耗油量高、动力差、尾气排放超标、重要部件可能超过了设计使用年限、安全性差。值得注意的是，有些车是在汽车报废点拦截下来的“准报废车”。建议没有经验的新手不要购买这样的车型。